Astuces pour devenir un formulateur "pro" en cosmétique naturel...

Tu as de magnifique choses à partager avec le monde et mon travail consiste à t’aider à les faire sortir.

Voici mes meilleurs conseils et astuces pour améliorer tes connaissances en formulation:

1. Le premier critère le plus important est d’utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée car elles sont plus «pures» que l'eau du robinet ou de l'eau minérale qui pourrait contenir des produits chimiques supplémentaires et/ou des impuretés susceptibles de diminuer la durée de vie d'un produit et de provoquer des problèmes d'instabilité et de conservation.

2. Les professionnels utilisent toujours comme unité de mesure, le poids plutôt que les volumes. Cela signifie qu'une échelle doit être utilisée pour mesurer tous les ingrédients. 

Les formules qui contiennent des gouttes, des tasses, des pelles et des cuillères à café sont un signe que l'auteur ne connaît pas les principes scientifiques de base pour doser ces ingrédients. Les mesures en volume donnent des lots imprécis et incohérents et la gravité spécifique de chaque ingrédient n'est pas prise en compte. Par exemple, une tasse d'huile d’olive aura un poids différents qu’une tasse d'huile d’argan en raison de leurs différente de densité. 

De plus, la taille des gouttes et donc le poids de celles-ci varient énormément. Les formules professionnelles doivent toujours commencer par des pourcentages, puis sont converties à la taille du lot requis.  Pourquoi ? Parce que les pourcentages permettent aux formulateurs de s’assurer que les ratios entre les différents ingrédients nécessaire en cosmétique naturel sont conformes aux souhaits du formulateur et de savoir quelle quantité d’un ingrédient est appropriée. Par exemple, nous savons que si la glycérine est ajoutée à plus de 3%, le produit peut devenir très collant.

3. La vitamine E est un antioxydant, n’est pas un conservateur… C’est simplement un anti-oxydant qui aide à prolonger légèrement la durée de vie des huiles végétales. Son niveau d'utilisation est très faibles, voire à seulement 0,05% à 0,1%.  Si plus de 0,1% de vitamine E est incluse dans la formule, celle-ci peut subir une réaction de pro-rancidité.

 Il est important aussi de noter que la vitamine E doit être ajoutée à la phase huileuse (phase B) plutôt qu'à la phase de refroidissement car la forme acétate de la vitamine E n'est pas un antioxydant pour les huiles.

De nombreux formulateurs amateurs estiment la durée de conservation de leur produit, en examinant la durée de conservation de chaque ingrédient de la formule. Il estime que l'ingrédient qui expire le premier est considéré comme une indication approximative de la durée de conservation générale du produit ou en comptant le pouvoir de conservation de leur produit. Cependant, pour créer sa marque de cosmétique, un test de stabilité de 3 mois doit être effectué pour donner une indication plus précise. 

Comment ça marche?

Les échantillons sont placés dans différentes conditions environnementales, sur une plage de températures allant de 4 ° C à des températures comprises entre 40 et 45 ° C. En règle générale, les échantillons sont contrôlés à des intervalles de 2, 4, 8 et 12 semaines. Si le produit a peu changé en 8 semaines à des températures élevées, il durera probablement un an à la température ambiante.

4. Les baumes et les beurres ne contiennent pas d’eau. Et parfois, on peut constater qu’elles peuvent contenir particules graveleuses blanches et dures. Ils peuvent aussi être très gras et fondre très facilement durant l’été. Ça, c’est le problème quand on souhaite bien formuler un baume. Tout passe pas le choix des cires

Pour résoudre les problèmes de fusion, augmente le point de fusion global de ton produit c’est tout simplement en supprimant certaines huiles liquides et en les remplaçant par un ingrédient qui possède un point de fusion plus élevé, tel que le beurre de cacao ou 5% d'alcool béhénylique.

Si ton produit est trop gras, remplace une partie des huiles liquides par de l’huile végétale de Macadamia ou de noisettes et une partie du beurre par du beurre de mangue.

Si ton produit présente des points blancs durs et granuleux, cela est dû aux beurres et aux cires contenant des quantités variables d’acides gras qui ont des points de fusion et de solidification différents.

La fusion ne se produit donc pas en un seul point, car différents composants se solidifient / cristallisent à différentes températures.

À moins qu'une température uniforme ne soit fournie dans l'ensemble, certains ingrédients cristallisent et provoquent un grain ou une granulosité entraînant des points blancs durs sur tout le produit.

Par contre, un refroidissement et une agitation contrôlés pendant la phase de refroidissement peuvent aider à éviter la formation de grain dans les baumes et les beurres.

Ce processus consiste à faire fondre le produit complètement (à 70 ° C un peu comme le chocolat), puis à le verser dans le récipient et à le placer dans un réfrigérateur ou un congélateur pour accélérer le refroidissement..

Une autre méthode pour réduire le grain consiste à utiliser cire microcristalline naturelles comme la Cera Microcristallina/Microcrystalline Wax.. 

5. Quelle est la différence entre les émulsifiants et les solubilisants? 

Les solubilisants et les émulsifiants à haute teneur en HLB sont à la fois des tensioactifs et aident à disperser les huiles dans l’eau. Les solubilisants sont plus solubles dans l’eau que les émulsifiants et sont utilisés pour incorporer de très faibles niveaux de lipides totaux, généralement moins de 2%, dans une formule aqueuse telle qu'un shampooing, un gel douche, un toner pour obtenir une formule transparente. Le but est généralement que la formule soit claire, contrairement à une émulsion (avec émulsifiants) qui contient beaucoup plus d’huiles et qui est généralement blanche. Si la taille des particules de la phase dispersée (huile) est <100 nm, la dispersion apparaît normalement limpide. Typiquement, ces dispersions sont utilisées pour solubiliser les huiles de parfum dans des produits à base d’eau et ont une taille de particules d’environ 5 nm. 

Les huiles, y compris les huiles essentielles ou de parfum, ne se mélangent pas à l'eau (ni au gel d'aloe vera, qui est principalement de l'eau), sans l'aide d'un agent solubilisant ou émulsifiant. Si la formule contient une petite quantité d'ingrédients solubles dans l'huile, par exemple, moins de 4% et que l'objectif est qu'elle soit claire et que l'huile incorporée correctement, elle aura besoin d'un solubilisant plutôt que d'un émulsifiant. Les exemples incluent le parfum à base d’eau, le gel douche, le shampooing, les gels et les toners. L'huile de ricin hydrogénée Peg-40 est le solubilisant de référence, le polysorbate 80 constituant le second choix. Pour les solubilisants naturels, et ouiii  ça existe … voici le solubol, le symbio®solv clear plus MB est un solubilisant naturel qui présente d'excellentes performances de solubilisation, comparable à l'huile de ricin hydrogénée PEG-40 et au polysorbate 20. Il peut être utilisé pour les solutions aqueuses transparentes et les produits à base de tensioactifs.

Différentes huiles ont besoin de différentes quantités de solubilisant en fonction de la polarité de cette huile. 

Comment utiliser un solubilisant?

Le solubilisant est mélangé directement avec les huiles, puis ajouté à l'eau. De manière générale, la quantité de solubilisant requise dépend de la polarité des huiles à solubiliser. Plus les huiles sont polaires, moins il faut de solubilisant.

Pour les solubilisants «naturels», il est recommandé de commencer avec six parties de solubilisant pour une partie d'huile. Si le produit reste trouble ou si de l'huile flotte à la surface, il faut ajouter davantage de solubilisant.  N'oublie pas d'ajouter un mélange de conservateurs à large spectre.

6. Comment savoir si un ingrédient est «sûr» et «naturel»? 

En Europe, le Comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs se compose d'un groupe impartial de médecins et de toxicologues et fournit également des rapports détaillés sur les effets des ingrédients. 

Il convient de noter qu’il n’existe pas de définition convenue du terme naturel / biologique. Lorsque tu hésites à savoir si un produit si un ingrédient est «naturel» ou «Bio», détermine quels processus chimiques permet de créer cet ingrédient et regarde s’il sont  sont acceptables, le cas échéant par les labels bio.

 Un exemple de procédé chimique est l'hydrolyse d'un ester dans des conditions basiques pour former un alcool et le sel de l'acide. Cela semble très «chimique» et synthétique pour la plupart des gens, cependant, un exemple de ce processus chimique est la fabrication de savon (saponification). 

7. Les fournisseurs de matière première veulent vendre des ingrédients. Donc,ils produisent des brochures fantaisistes impressionnantes avec des graphiques et des données montrant l'efficacité de leur produit.Un bon formulateur doit apprendre, au fur et à mesure et l’expérience que la plupart du temps, ces ingrédients ne tiennent malheureusement pas leurs promesses. 

«Les mélanges auto-émulsifiants ont du mal à émulsionner, les conservateurs« naturels »échouant aux tests de préservation, etc. L'évaluation de l'efficacité des émulsifiants et des conservateurs peut être réalisée à l'aide des tests classiques de conservation et de stabilité. Cependant, lorsqu'il s'agit d'évaluer si un principe actif a un effet précis, j’utilise les critères suivants:

A. L’ingrédient actif peut-il pénétrer dans la couche cornée et être administré en concentrations suffisantes dans la peau jusqu’à la cible visée au cours d’une période compatible avec son mécanisme d’action?

B. L'ingrédient actif a-t-il un mécanisme d'action biochimique spécifique connu dans la cellule ou le tissu cible de la peau humaine?

C. Existe-t-il des essais cliniques publiés statistiquement significatifs pour corroborer les allégations d'efficacité?

8. Les bandelettes de pH et les papiers de pH sont, dans l'ensemble, très imprécis. Ce qu’il faudrait c’est un appareil de mesure de pH qui ne soit pas un unique dispositif mais un appareil qui possède un long fil reliant le pH-metre à la sonde comme celui-ci .

9. Les formules doivent être totalisés sur 100%. Pour les produits contenant de l’eau, l’eau étant le solvant (en très grande quantité), est généralement la phase QSP pour compléter ou faire en sorte que la formule soit à 100% de la formule. Par exemple, si tous les ingrédients excluant l’eau totalisent 30%, cela signifie que la quantité d’eau sera de 70%. Si, par exemple, la phase eau est à 20%, cela signifie que les reste des ingrédients forme 80% de la formule, parce que 100= 80 + 20 

10. Le miel est soluble dans l'eau et nécessite un émulsifiant pour pouvoir être incorporé avec succès dans un produit anhydre, tel qu'un baume.

11. La conservation

• Si un produit contient de l'eau (le gel d'aloe vera, le thé, les hydrolats, le lait sont principalement de l'eau), un mélange de conservateurs à large spectre doit être ajouté. 

• Les fournisseurs d'ingrédients veulent vendre leurs ingrédients et annoncent souvent la production de «données» indiquant que leur agent de conservation «naturel» est efficace et à large spectre. Malheureusement, ce n'est souvent pas le cas. 

• La vitamine E, la benzoïne, l'extrait de pépins de pamplemousse et l'extrait de romarin sont des antioxydants et non des conservateurs. Les antioxydants ne protègent pas contre les bactéries gram-négatives, les bactéries gram-positives et ni les moisissures.

• Il n'est pas possible de se fier à la vue ni à l'odeur pour savoir si un produit est contaminé. Et les kits de test de préservation à domicile sont très imprécis.

• Les produits anhydres (sans eau) n’ont pas besoin de conservateur, sauf s’il est possible que de l’eau puisse être introduite.

• Les produits étiquetés «sans conservateur» ne sont pas vraiment sans conservateur.

  Pourquoi??

Soit le produit n’est pas conservé correctement ou ne mentionne pas les agents de conservation contenus dans le produit sur l'étiquette; ou l'agent de conservation a une double fonction et le vendeur à opter de prendre en compte l'autre fonction pour décrire l'ingrédient. Moins fréquemment, le vendeur compte sur un taux élevé de glycols ou d'alcools pour conserver.

• Chauffer et maintenir la phase aqueuse de ton émulsion à 75 ° C pendant 20 minutes contribuera à réduire le niveau de bactéries ne formant pas d’endospores.

• L’une des raisons les plus fréquentes de l’échec d’un test de conservation est due à la formule contenant une grande quantité d’aliments pour la croissance microbienne. Exemples: fruits, plantes médicinales, thé, lécithine, eau minérale, lait en tous genres, miel, hydrolats, eaux florales, aloe vera, extraits, protéines, argile, poudres, amidons, etc. 

12. Les gommes sont solubles dans l'eau et peuvent s'agglutiner. Pour éviter cela, de nombreux formulateurs pré-mélangent les gommes à la glycérine avant de les ajouter à la phase aqueuse. Des gommes peuvent aussi être ajoutées à la phase huileuse pour minimiser l’agglutination.

13. Pour rendre ta formule plus hydratante, augmente les pourcentages des ingrédients de la phase huileuse ainsi que de la glycérine. Ajoute des ingrédients occlusifs tels que la lanoline et le beurre de cacao pour aider à prévenir la perte d’eau transépidermique.